• Структура учебника
• Библиотека учебно-методических материалов
• Расписание
• Настройка Вебинара

Сборка корпуса на стапеле

СБОРКА КОРПУСА НА СТАПЕЛЕ

Когда клей на заготовленных узлах окончательно затвердел и были подобраны рейки продольного набора, Жорес Иванович объявил аврал - общий сбор всех участников постройки "Оптимиста".

 

Установка шпангоута и транцев на стапеле.  Показана проверка высот килевой линии от струны, натянутой в ДП (при помощи козелков). Рамки прибиты гвоздями к поперечинам стапеля (1) и раскреплены шестью подкосами (2) 16 х 40 х 1000.

 

- Сегодня, ребята, мы закладываем на стапеле корпус нашего первого парусника. Во все времена для строителей это - не менее торжественный момент, чем спуск судна на воду. Обычно первым на стапель укладывали киль и к нему крепили медную, а то и серебряную закладную доску с выгравированной на ней датой закладки, названием корабля и верфи, именем строителя. И сейчас на килях деревянных яхт нередко выжигают строительный номер судна и условное название верфи.

 

1 - носовой транец, фанера 12 мм на рамке из реек 6X60;  2 - подмачтовая банка, доска 16 мм;  3 - подмачтовый бимс, фанера 6 мм;  4 - днищевой стрингер, 16 х 35 х 2150;  5 - скуловой стрингер, 16 х 35 х 2200;  6 - привальный брус, 16 х 35 х 2300;  7 - киль, 16 х 85 х 2150;  8 - вырез для прохода шверта;  9 - поперечная балка стапеля;  10 - флор шпангоута, доска 16 х 190 х 1060;  11 - транец, фанера 12 мм;  12 - топтимберс шпангоута, 16 х 60 х 680;  13 - стенка швертового колодца, 12 х 290 х 400;  14 - топтимберс - стойка подмачтового бимса, 16 х 50;  15 - топтимберс, 16 х 60 х 600;  16 - флортимберс, 16 х 60 х 760;  17 - бимс, 16 х 76 х 840;  18 - топтимберс, 16 х 60 х 680;  19 - бимс, 16 х 76 х 475;  20 - флортимберс, 16 х 60 х 555;  21 - стойка колодца, дуб 16 х 35 х 312;  22 - основание колодца, 22 х 45 х 400;  23 - кница кормовая, фанера 6 мм; 2 шт.;  24 - кница носовая, фанера 6 мм, 2 шт.;  25 - перо руля, фанера 12 мм;  26 - шверт, фанера 12 мм;  27 - рейка, дуб 10 х 20 х 80.

Набор корпуса, выставленный на стапеле (транцы показаны зашитыми); детали набора и швертового устройства, перо руля.

 

Нам проще собирать свою маленькую лодку в положении вверх килем, поскольку киль у нее не прямолинейный, как у больших судов, а имеет солидный изгиб. Все отсчеты размеров по высоте мы будем вести вверх от горизонтальной плоскости стапеля.

Закладку "Оптимиста" начали с установки шпангоута. Его поставили вертикально, прижав стойками - топтимберсами к кормовой кромке средней поперечной доски стапеля. Приложив к отметке ДП на флоре нитку отвеса, тщательно отрегулировали положение шпангоута так, чтобы острие грузика установилось точно на пересечении линии ДП на продольной доске и кромки поперечной доски стапеля. Это значило, что установленный вверх килем шпангоут не имеет наклона ни вдоль, ни поперек корпуса. В этом выверенном "по крену и дифференту" положении шпангоут закрепили к поперечной доске гвоздями и дополнительно двумя наклонными раскосами вдоль стапеля.

Точно так же установили в строго вертикальное положение кормовой транец. А вот наклонный носовой транец пришлось устанавливать так, чтобы острие грузика отвеса, опущенного из отметки ДП на кормовой кромке транца, располагалось над отметкой 240 мм от скошенной носовой кромки носовой поперечной доски.

Убедившись в том, что все три рамки установлены правильно и жестко раскреплены, Жорес Иванович сказал, что теперь самое время проконтролировать те несколько размеров корпуса, от соблюдения которых зависит "войдет ли в класс" построенный ребятами "Оптимист".

Сначала проверили общую длину корпуса, измеряя метром расстояние между нитками двух отвесов, опущенных в ДП с кормовой кромки кормового транца и носовой кромки носового транца. Поскольку транцы еще не были зашиты фанерой (по чертежу ее толщина 12 мм), к полученному размеру 2280 мм прибавили 24 мм. Вышло 2304 мм.

- Все в порядке: в пределы допуска от 2285 до 2315 мм мы уложились!

Проверили (при помощи того же метра) еще три размера по вертикали от "верхней" - килевой - кромки шпангоута и транцев до контрольной линии, которую обозначили туго натянутой ниткой ("струной") на высоте 690 мм от плоскости стапеля.

Жорес Иванович сказал, что то же самое можно было сделать и при помощи шлангового уровня. Для этого одну его трубку надо закрепить на заданной высоте где-нибудь над стапелем, а вторую трубку подводить к нужному месту: замеряется метром разность между кромкой флора и уровнем воды в этой трубочке.

Теперь - можно было дать "добро" на установку киля. Пришлось лишь немного подстрогать стамеской вырез в шпангоуте, и рейка киля плотно встала на место. Ее сразу же закрепили при помощи клея и шурупов (по два в каждый флор). Так же легко вошли в пазы днищевые стрингера и привальные брусья. Лишь в самом носу концы реек пришлось подтягивать к гнездам в носовом транце при помощи прочного шнура.

А вот со скуловыми брусьями пришлось повозиться. Они никак не хотели плотно войти в свои гнезда в носовом транце: из - за изгиба сразу в двух направлениях рейки сильно скручивало, они стали как пружина.

- Подождите, ребята! Не ломайте их. Сейчас мы сделаем рейки мягкими и покорными.

Жорес Иванович обернул оба бруса около миделя тряпками, вскипятил в чайнике воду и стал поливать обмотанные тряпками места кипятком. Через несколько минут ребята почувствовали, как сопротивление брусьев ослабело, их легко подтянули к набору. Убедившись, что на места крепления реек вода не попала, их промазали клеем, снова завели в гнезда и окончательно завернули шурупы.

 

Малковка продольного набора: а - малковка скулового стрингера под установку бортовой обшивки; б - малковка скулового стрингера и кромки бортовой обшивки под установку днища. 1 - привальный брус; 2 - передвигаемая вдоль борта контрольная рейка; 3 - скуловой стрингер; 4 - установленный лист бортовой обшивки.

 

- Сейчас, ребята, - сказал он, - мы использовали очень простой способ сделать дерево гибким и эластичным - распарили рейки. При постройке яхт с круглоскулыми обводами распаривать приходится все до одного шпангоуты, только так можно изогнуть их точно по форме корпуса! Делается это уже не при помощи тряпок и чайника, а в специальном длинном ящике: в него укладывают сразу по нескольку реек, а пар подают из котла. В распаренном состоянии рейки становятся гибкими; когда же они высохнут уже будучи надежно закрепленными в корпусе, древесина вновь обретет первоначальные упругие свойства. Пожалуй, при постройке следующих лодок мы применим другой способ - будем выклеивать скуловой брус прямо на месте - из двух реечек сечением 16 х 18 мм. Каждую из них порознь изогнуть по обводу скулы будет нетрудно.

Через сутки - такая выдержка потребовалась, чтобы клей в соединениях встал, ребята продолжили работу с выставленным на стапеле набором швертбота, корпус которого уже приобрел свою настоящую форму. Отпилили концы стрингеров, киля, скуловых и привальных брусьев, которые выступали за плоскости рамок транцев.

Затем Жорес Иванович показал, как нужно снимать малку с кромок набора. Снять малку - это значит прострогать кромку наискось, срезать угол таким образом, чтобы лист наружной обшивки прилегал к ней плотно и по всей площади кромки.

Жорес Иванович взял рейку с прямой кромкой и приложил ее одновременно к скуловому стрингеру и привальному брусу в полуметре от кормы. Между этой контрольной рейкой и верхней кромкой скулового стрингера оказался небольшой зазор - мешала нижняя кромка. Это значило, что здесь подтянуть и присоединить лист бортовой обшивки не удастся. Пришлось стамеской подстрогать нижнюю кромку стрингера - пока только на узком участке, где прикладывалась рейка. Убедившись, что после этого контрольная рейка плотно прилегает к скуловому стрингеру по всей его высоте, Жорес Иванович сдвинул рейку на 500 мм в нос. Здесь также пришлось немного подрезать ту же кромку стрингера - опять - таки только под контрольной рейкой. Таким образом за четыре приема он добрался до носового транца, а на брусках продольного набора остались четыре небольших углубления, показывающих сколько и где нужно снять "лишнего" материала. Вооружившись рубанком, Жорес Иванович осторожно сострогал этот "лишний" материал между отмалкованными участками, в которых прикладывалась контрольная рейка.

 

Подгонка - причерчивание - основания швертового колодца по плоскости киля.  1 - флор; 2 - плоскость киля; 3 - линия, по которой нужно снять материал, чтобы колодец 4 плотно стал на киль.

 

В носу сняли малку с топтимберсов транца, причем рейку здесь прикладывали по диагонали - одним концом к топтимберсу, а другим - к скуловому или привальному брусу. Окончательно качество работы проверили, передвигая вдоль бортов прижатый к набору небольшой кусок фанеры.

С тех кромок скуловых стрингеров, которые прилегают к днищу, малку решили снимать позднее, когда будет поставлена бортовая обшивка. Во - первых, корпус приобретет большую жесткость. А во - вторых, за один проход можно будет также сострогать и выступающую кромку фанеры.

Вите, как самому аккуратному в столярных работах, было поручено подогнать швертовый колодец. Это один из наиболее ответственных узлов корпуса: при малейшей небрежности лодка непременно будет здесь протекать. Сложность в том, что основание колодца должно плотно прилегать к имеющему изгиб килю, а кормовой торец - к флору шпангоута.

 

Так выпиливается щель для прохода шверта в киле и в днищевой обшивке.

 

Прострогав торец, Витя приложил колодец к флору, но поставил его не на киль, т. е. не по ДП, а сбоку, прижав основание колодца к боковой грани киля. Сразу стало видно, сколько и где нужно снять материала, чтобы основание колодца плотно и по всей длине прилегало к верхней плоскости киля. Витя карандашом прямо по кромке киля причертил основание - провел линию, по которой рубанком срезал этот "лишний" материал, проверяя плотницким угольником перпендикулярность пристрагиваемой плоскости боковым стенкам колодца. Окончательно плотность подгонки проверялась установкой колодца на место. Витя добивался того, чтобы не было зазоров ни между торцом и флором, ни между килем и основанием ни с правой, ни с левой стороны по всей длине колодца.

 

Монтаж банки и подмачтового бимса.  1 - подмачтовый бимс; 2 - банка; 3 - скуловой стрингер; 4 - топтимберс - стойка подмачтового бимса; 5 - привальный брус.

 

Затем Витя прорезал в киле щель для прохода шверта. Для этого он перенес на верхнюю плоскость киля положение отверстия в колодце, предварительно помеченное на его основании сбоку. Точно по ДП он просверлил перкой диаметром 16 мм несколько отверстий, а затем, прочертив две параллельные линии, касательные к этим отверстиям, сделал по ним два пропила узкой ножовкой. Осталось только подровнять концы щели стамеской, обработать ее внутренние поверхности рашпилем - и можно было ставить колодец окончательно. Места соединений хорошо промазали клеем и притянули колодец к килю и флору шурупами 4 х 32.

 

Регулируемый степс мачты.  1 - планка степса, 12 х 85 х 170, фанера. 2 шт.; 2 - боковая направляющая, фанера 6 х 52 х 170, 2 шт.; 3 - винт М5 х 50. 4 шт.; 4 - подвижная верхняя планка, 12 х 52 х 170.

 

Двое ребят тем временем кончали подмачтовую банку. Чтобы вырезать пяртнерс, разметили окружность диаметром 45 мм, насверлили по ней около двух десятков отверстий 6 - миллиметровым сверлом, затем срезали перемычки между ними узкой стамеской и зачистили кромки образовавшегося отверстия полукруглым драчевым напильником. Затем банку уложили концами на привальные брусья так, чтобы выдержать размер 1997±5 мм от задней кромки транца (не забыв при этом учесть, что он еще не зашит 12 - миллиметровой фанерой) до центра пяртнерса. Это расстояние заранее отложили по линии ДП на стапеле, положение банки проверили по отвесу. В нужном положении банку закрепили, опилили концы, выступившие наружу за привальные брусья, и отмалковали края. Одновременно подогнали и врезали в скуловой стрингер, привальный брус и банку рейки - топтимберсы для крепления к обшивке подмачтового бимса, вырезанного из фанеры. Его также лучше ставить на место еще на стапеле.

- Давайте заодно поставим и степс. Сейчас это можно сделать очень точно, а к тому же, ничто не помешает заворачивать шурупы, - сказал Жорес Иванович.

Детали степса вырезали из 12 - миллиметровой доски и 6 - миллиметровой фанеры. Чтобы в дальнейшем иметь возможность в небольших пределах изменять положение мачты и наклонять ее вперед или назад, верхнюю накладку сделали "подвижной": она сдвигается на 18 мм вдоль киля. Для этого крепежным отверстиям в накладке придана овальность; овальным (47 х 70 мм) сделано и гнездо под шпор мачты в основании степса.

Пропустив отвес через отверстие в банке и совместив его острие с меткой на линии ДП, нетрудно найти точное положение степса на киле.

 

ОБШИВКА КОРПУСА ФАНЕРОЙ

Продолжал работать и "заготовительный цех".

Здесь делали заготовки трех деталей наружной обшивки. Поскольку длина швертбота превышала размеры стандартного листа фанеры (чаще всего 1,5X1,5 м), возникла необходимость соединить - состыковать - листы. Жорес Иванович объяснил, что самым надежным вариантом стыкового соединения фанеры будет склеивание "на ус" и показал, как можно выполнить эту операцию просто и точно.

- Прочность при этом будет зависеть от длины "заусовки" - скоса кромки в месте стыка. Обычно это 12 - 20 толщин листа. У нас толщина обшивки 6 мм. Значит, будет достаточно 80 мм.

Главный мастер осмотрел обе поверхности соединяемых листов, выбрал те из них, где меньше сучков, для наружной стороны обшивки и пометил их. Один из листов уложил на верстак помеченной стороной вверх и прочертил параллельно кромке, которую предстояло обработать, линию на расстоянии 80 мм от края. Второй лист положили поверх первого помеченной стороной вниз, совместив его обрабатываемую кромку с этой линией. Затем и на нем в 80 мм от края провели линию, ограничивающую полосу "заусовки".

Теперь, настроив рубанок на самую тонкую стружку, Жорес Иванович начал строгать сразу обе кромки листа "за один проход". Деревянная планка, которую он закрепил четырьмя гвоздями к верстаку, удерживала листы от смещения и давала правильный наклон рубанку. Получилась одна наклонная плоскость шириной 160 мм; все слои фанеры обозначились на ней в виде прямых и параллельных линий. Когда потом листы наложили соединяемыми кромками одна на другую, стык получился плотным и ровным.

Под стык подложили широкую доску, покрыв ее, чтобы она не приклеилась к фанере, бумагой. Смазав соединяемые поверхности клеем, Жорес Иванович сложил их вместе, а по краям сразу же забил два маленьких гвоздика, чтобы при запрессовке листы не сместились один относительно другого. Сверху наложили вторую доску, также проложив между ней и фанерой бумагу. На эту доску ребята стали укладывать разные тяжести, чтобы обеспечить требуемое давление.

 

Соединение листов фанеры "на ус".  1 - вспомогательная рейка; 2 - временная накладка; 3 - целлофан или бумага; 4 - груз для запрессовки.

 

Из листа толщиной 12 мм выпилили заготовки обоих транцев, приложили их снаружи на свои места и обчер - тили карандашом по контуру рамок. Жорес Иванович сделал из тонкой фанеры маленький шаблончик, который помог уже при опиловке носового транца ножовкой в чистый размер одновременно снять малки с его днищевой и бортовых кромок. Так что когда транцы поставили (на клею и шурупах) на место, осталось лишь начисто прострогать их кромки заподлицо с поверхностями рамок.

Затем ребята приступили к установке обшивки.

Начали с борта. Заготовку наложили на набор, закрепили парой струбцин к привальному брусу в носу и корме. Со стороны набора обчертили наружные кромки привального бруса, скулового стрингера и транцев. Кроме того, прочертили положение обеих кромок всех топтимберсов и внутренних кромок рамок транцев. Это было необходимо, чтобы знать, где нужно заранее насверлить отверстия под шурупы и нанести клей.

 

Простейший рейсмус и его использование для разметки на днище линий постановки крепежа по скуловому стрингеру.  1 - рейсмус, собранный из трех планок; 2 - борт; 3 - скуловой стрингер; 4 - днище; 5 - шуруп, при помощи которого карандаш крепится в прорези на нужном расстоянии "а" от края упорной планки.

 

Заготовку сняли с набора и обрезали по периметру, оставив припуск 3 - 4 мм на окончательную строжку. Руководствуясь линиями, показывающими положение поперечного набора, сделали разметку двухрядных шахматных швов и просверлили маломерные отверстия под шурупы. Смазав клеем прилегающие к обшивке кромки набора и соответствующие полоски на самом листе, его вновь поставили на место, прижали к набору (идя от середины в нос и корму) и закрепили несколькими гвоздиками к шпангоуту и транцам.

- Теперь, ребята, - сказал Жорес Иванович, - нужен рейсмус. Установим на нем 8 мм и прочертим вдоль верхней и нижней кромок листа линию первого ряда гвоздей. Линию второго ряда наметим на расстоянии от кромки, равном 17 мм. Так, располагаясь в шахматном порядке, крепеж более равномерно прижмет лист к рейкам набора. Впрочем, об этом мы уже говорили. И не забудьте: мы должны успеть полностью закрепить борт к набору, пока не встанет клей!

Дальше работа пошла очень быстро. Один из ребят шел с дрелью и сверлил отверстия - через 75 мм попеременно в каждом ряду. Его напарник вставлял в эти отверстия гвозди 2,5X20 и, придерживая рейку набора с внутренней стороны стальной болванкой, забивал их молотком до места. Сразу же при помощи пробойника шляпки гвоздей утапливали примерно на 0,5 мм в древесину и попутно убирали тряпочкой клей, выступающий из - под фанеры по скуле и привальному брусу (иначе, когда клей застынет, при последующей строжке инструмент будет быстро тупиться).

Гвозди по продольному набору забивали, продвигаясь от шпангоута в нос и корму, попеременно по скуле и привальному брусу. Если начать от транцев, то в середине лодки может образоваться выпуклость - обшивка не подтянется к набору. На "Оптимисте" поперечного набора мало, поэтому рассверловка отверстий и установка шурупов много времени не заняла. В тот же день успели поставить и второй борт, а установкой днища занялись уже наутро, дав клею время набрать прочность.

Начали со снятия малки с днищевой кромки скулового стрингера вместе с нижним краем бортов.

- Маленькая тонкость, - сказал Жорес Иванович, беря в руки рубанок, - строгать нужно, держа рубанок под углом к скуле и так, чтобы лезвие начинало резать сначала фанеру обшивки, как бы прижимая ее к стрингеру. Если делать наоборот, легко можно отщепить наружный слой фанеры.

 

Крепление кромки бортовой обшивки к скуловому стрингеру: а - забивание гвоздей; б - строгание малки с кромки фанеры и плоскости стрингера под днищевую обшивку.

 

Когда лист уложили на корпус и стали обчерчивать днищевой набор, одновременно вынесли на фанеру и риски начала и конца швертового колодца. Это дало возможность в удобном положении, когда лист снят, разметить и вырезать щель для прохода шверта. Пинии установки гвоздей по скуле размечали при помощи того же простейшего реймуса, что и при монтаже бортов. Когда забивали гвозди, одному из ребят пришлось забраться внутрь лодки и поддерживать рейки продольного набора под тем местом, где забивался очередной гвоздь, массивной болванкой.

 

Кильблок для "Оптимиста".  1 - поперечина, 25 х 60; 2 - войлок; 3 - кницы по углам; 4 - продольная балка, 25 х 60; 5 - упоры.

 

Когда прострогали кромки днищевого листа - теперь уже заподлицо с поверхностью бортов и транцев, Жорес Иванович сказал, что лодку можно снимать со стапеля. Быстро вытащили гвозди, которыми стойки - топтимберсы крепились к стапелю, сняли раскосы, и вот уже корпус будущего "Оптимиста", дружно подхваченный всеми участниками его постройки, перевернут и поставлен на ровный киль - так, как ему предстоит плавать. Кто - то из ребят уже примерился забраться в лодку, но его остановил голос Жореса Ивановича:

- Э, нет! Давайте делать все, как на настоящей верфи! Для начала поставим лодку на кильблок, иначе мы испортим днище.

Жорес Иванович набросал эскиз квадратной коробки без дна, которую ребята тут же сколотили из четырех досок, укрепив углы кусками фанеры. По верхним кромкам поперечных опор кильблока приколотили куски войлока, чтобы днище не терлось о дерево. Четыре брусочка, прибитых по концам опор, надежно фиксировали корпус лодки от сдвига вбок.

 

УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ И ОТДЕЛКА

- Ну что же, - сказал директор "пионерской верфи", - продолжим работы на корпусе, а понемногу начнем готовить и оборудование лодки. Ты, Витя, отпили и обработай все концы топтимберсов, пройдись рубанком по привальному брусу и поставь горизонтальные кницы в носу и корме. А вы, ребята, поставьте буртики и начинайте делать шверт, киль и руль!

Сам он пошел подбирать материал для разной мелочи - дельных вещей, которые предстояло делать из металла.

Витя тщательно прострогал привальный брус и слегка скруглил его острое ребро - по правилам класса радиус этого скругления может быть более 5 мм.

Из обрезков фанеры "заготовители" вырезали две носовые и две кормовые кницы. Стамеской и рашпилем Витя сделал углубления в привальных брусьях и бимсах транцев так, чтобы эти кницы легли заподлицо с верхней плоскостью привальных брусьев. Наружные очертания книц он получил, наложив куски фанеры на углы корпуса и обчертив их снизу. Обработав острые кромки рашпилем и шкуркой, ребята поставили кницы на места на клею и гвоздях 2,5 х 25.

Снаружи кромку борта подкрепили буртиком - дубовой реечкой сечением 20 х 20 мм со скругленным верхним ребром. Отлакированный буртик будет не только защищать борта от повреждений, но и служить декоративной деталью, украшающей лодку. Поэтому его старались закрепить к корпусу так, чтобы крепеж снаружи был незаметен. По совету Жореса Ивановича применили гвозди со сплющенными шляпками, причем шляпки эти разворачивали вдоль волокон буртика, чтобы поглубже утопить их в древесину.

Шверт и руль вырезали из 12 - миллиметровой фанеры. После первых уроков корабельной науки все уже знали, что это очень важные детали, от которых во многом зависит, насколько круто к ветру и с какой скоростью пойдет лодка. Надо было тщательно обработать всю их поверхность и особенно - кромки, придать обтекаемую форму поперечным сечениям.

- Вспомните, что мы говорили о силе противодействия дрейфу и о сопротивлении воды движению. Имейте в виду: для нас шверт и руль - то же, что хвостовое оперение для самолета! - приговаривал Жорес Иванович, закрепляя заготовку шверта на верстаке струбцинами.

На той части шверта, которая будет выступать из колодца, параллельно носовой и нижней кромкам он прочертил линию на расстоянии 25 мм, а параллельно кормовой - на 40 мм от края. Рубанком снял фаску, а затем рашпилем скруглил кромки в точном соответствии с показанным на чертеже профилем шверта. После того как с обеих сторон шверта всю поверхность тщательно обработали шкуркой, ее проолифили и трижды покрыли лаком. После высыхания каждого слоя лака шверт снова обрабатывали самой мелкой наждачной шкуркой, так что получилась почти полированная поверхность.

 

Обработка кромок шверта.  В верхней части поперечного сечения шверта показано снятие фасок; в нижней - уже скругленные кромки после чистовой обработки по Правилам класса.

 

К верхнему концу шверта прикрепили две стопорные рейки 16X35 мм. На расстоянии 270 мм от верхнего края на задней кромке сделали небольшую выемку шириной 8 и глубиной 5 мм: она необходима для стопорения шверта в приподнятом положении при плавании по мелководью и на полных курсах, когда вся площадь шверта не нужна и важно уменьшить смоченную поверхность.

Подобным же образом обработали и перо руля, придав его кромкам в подводной части обтекаемый профиль.

К этому времени "слесарный участок" уже заканчивал первые металлические детали - рулевые петли, стопор руля, скобу шарнира удлинителя. Жоресу Ивановичу удалось раздобыть для изготовления этих деталей обрезки латунных листов: латунь не ржавеет, как сталь, и не разрушается от окисления, подобно дюралюминию.

Рулевые петли приклепали к транцу и перу руля сквозными медными заклепками диаметром 4 мм. Такие же заклепки использовали и для крепления удлинителя , румпеля.

Попутно Жорес Иванович обратил внимание ребят на кое - какие особенности рулевого устройства "Оптимиста".

- Можно, конечно, румпель закрепить намертво к перу руля. Это проще. Но такой как у нас - поднимающийся вверх и с шарнирным удлинителем - гораздо удобнее. Управлять лодкой можно, сидя в любом ее месте - на днище или на борту, когда приходится откренивать швертбот своим весом. А кто-нибудь из вас заметил, что длина штырька на нижней рулевой петле сделана больше, чем на верхней? Благодаря этому перо руля будет несложно поставить на место даже на плаву. А вот если штырьки имеют одинаковую длину, попасть ими сразу в оба отверстия далеко на так просто!

Изгиб стопора, изготовленного из полоски пружинящей латуни, надо отрегулировать так, чтобы его свободный конец постоянна прижимал штырек нижней петли вниз. Когда перо руля нужно ставить или снимать, достаточно прижать этот конец стопора к транцу.

 

Рулевое устройство в сборе и его детали.  1 - перо руля; 1 - винт М6 х 70 с гайкой и шайбой; 3 - рулевая петля; согнуть из полосы 2 х 25 х 200; 4 - заклепка 4 х 12; 5 - рулевая петля; 6 - румпель; 7 - удлинитель румпеля; 8 - вилка; 9 - заклепка Ø 5; 10 - латунная полоса, 1 х 25 х 80; 11 - стопор; U - рулевой штырь, 6 х 60 и 6 х 50; выточить из латуни, припаять к дет. 4; 13 - накладка румпеля, приклеить к дет. 6: 14 - винт М5 х 45 или заклепки Ø 5.

 

Румпель на яхте, как и штурвал на большом паруснике, всегда служит не только важной частью рулевого устройства, но и украшением. Так что отделке его стоит уделить побольше внимания!

Выбрали ясеневые рейки. Заготовки тщательно прострогали рубанком, отшлифовали шкуркой, а затем - после приклеивания накладок - проолифили и трижды покрыли лаком, так что дерево под ним заиграло своей естественной красотой.

Пришла пора приниматься и за отделку лодки. Корпус сначала проолифили, затем прошпаклевали все неровности в обшивке снаружи. После полного высыхания шпаклевки корпус прошкурили, загрунтовали и окрасили. (Те, кто будет делать это самостоятельно, могут воспользоваться рекомендациями, приведенными в конце книги.) Изнутри решили лодку не красить, а покрыли все поверхности лаком, так же как и привальный брус вместе с кницами и буртиком.

Теперь следовало заняться блоками плавучести. Прежде всего Жорес Иванович предложил ребятам заняться расчетами.

- Как ни остойчив и безопасен швертбот, бывают случаи, когда рулевой, увлекшись гонкой, не замечает резкого порыва ветра, не успевает вовремя потравить гика - шкот, а в результате - принимает холодную ванну. Вот поэтому - то в Правилах класса "Оптимист" записано требование: перевернутый швертбот не только не должен тонуть, но и должен поддерживать "на плаву" незадачливого капитана.

Давайте рассуждать логически. Наш корпус сделан из дерева, которое само по себе не тонет. В среднем плотность материала корпуса - около 0,7 т/м³. Другими словами, один его кубометр, вытесняющий 1000 кг воды, имеет массу 700 кг. Значит, при полном погружении этот кубометр может поддерживать на плаву

1000 кг - 700 кг = 300 кг.

Масса нашего деревянного швертбота - около 35 кг (или 0,035 т). Объем материала легко определить, поделив массу на плотность:

0,035 м³ : 0,7 = 0,05 м³.

Поскольку мы знаем, что 1 м³ поддерживает на плаву 300 кг (0,3 т), выясним, сколько могут удержать на поверхности наши 0,05 м³:

0,3 X 0,05 = 0,015 т.

Следовательно, плавучесть корпуса "Оптимиста" составляет около 15 кг.

В общем - то, этого достаточно, чтобы плавающий в воде человек мог придерживаться за корпус. Но если вы попытаетесь влезть на лодку, она будет уходить под воду. Поэтому - то правила предусматривают закрепление в корпусе каких - то дополнительных элементов плавучести, рассчитанных на массу сидящего в лодке человека. При испытаниях непотопляемости "Оптимиста" (а их проводят периодически) человека заменяют стальными или чугунными балластинами общим весом 60 кг, располагая их на днище на расстоянии 100 мм в корму от шпангоута.

Элементами плавучести могут служить надувные емкости, набитые пробкой мешки или пенопластовые блоки. Надежнее всего блоки из пенопласта, да и сделать их просто: материал легко пилится, его можно резать ножом, обрабатывать рашпилем.

Лучше всего разместить два блока пенопласта по бортам в носовой части корпуса и один блок - в корме, у самого транца. В этих местах легко размещаются блоки длиной 900 мм; если им придать поперечное сечение около 200X200 мм, то после подгонки блоков по размерам лодки, вырезке в них выемок для скуловых и днищевых стрингеров их общий объем получится равным 90 л (0,09 т).

Сказать, что эти блоки дадут нам 90 кг плавучести еще нельзя: ведь надо учесть собственный вес пенопласта.

Если, например, удастся достать пенопласт ПС - 4 с плотностью (объемным весом) 0,06 т/м³, то из наших 90 кгс поддерживающей силы придется вычесть

0,06 X 0,09 = 0,005 т,

т. е. только 5 кгс. Этим можно пренебречь. Пенопласты типа ПХВ - более прочные и плотные; соответственно придется увеличивать объем блоков на то количество кубических дециметров, которое соответствует собственному весу материала.

 

Установка блоков плавучести из пенопласта: а - расположение в лодке; б - крепление к корпусу.  1 - кормовой блок; 2 - бортовой блок; 3 - металлическая планка; 4 - тканый ремень.

 

В магазине "Юный техник" купили пенопластовые плиты толщиной 60 мм. Из них напилили заготовок и склеили их в три - четыре слоя для получения нужной толщины. Затем в блоках вырезали выемки для стрингеров, прострогали поверхности, которые должны плотно прилегать к бортам. Чтобы пенопласт не крошился, каждый блок обшили тканью.

 

Строп для удержания шверта в нужном положении: а - шверт опущен; б - шверт поднят.  1 - колодец; 2 - шверт; 3 - резиновый строп; 4 - скоба; 5 - выемка в шверте для стропа.

 

Чтобы надежно закрепить блоки к корпусу лодки, использовали тканый хлопчатобумажный ремень шириной 40 мм - наподобие того, что применяется для пристегивания пассажиров к креслам самолета. Сначала закрепили нижние концы ремней: бортовых блоков - к скуловым стрингерам, кормового - к флору транца. Затем, плотно прижав блоки к фанере обшивки, туго натянули ремни и закрепили их верхние концы к привальному брусу и транцу. Дюралевые планки, через которые завинчивали шурупы, надежно прижали концы ремней к древесине так, чтобы блоки не смогли оторваться ни при каких обстоятельствах!

Закреплением блоков плавучести, ножных ремней на днище для удобства откренивания и резиновой стропки на швертовом колодце для удержания шверта в опущенном или приподнятом положении, оборудование лодки было закончено.

Остались еще, однако, вещи, без которых нельзя отходить от берега ни на одной лодке. Это - весло - необходимое средство движения на случай поломки мачты или безветрия, черпак и губка для удаления воды, попавшей в лодку, и швартовный конец - фалинь для привязывания лодки у причала или ее буксировки.

Сделать короткое весло-гребок оказалось совсем просто. Из ясеневой рейки выстрогали круглое древко длиной 600 мм, а из куска 6 - миллиметровой фанеры вырезали лопасть. Сделав на одном из концов древка продольный пропил длиной 100 мм, в него вставили лопасть с запрессовкой клеевого соединения тремя медными гвоздями - заклепками. Затем весло тщательно прошкурили, покрыли олифой и тремя слоями лака.

 

Весло - гребок и черпак.  1 - лопасть, фанера 6 мм; 2 - цевье; 3 - жесткая резина, 4 мм; 4 - деревянная ручка.

 

Очень удобный черпак получился из куска резины, прикрепленной к деревянной ручке медными сапожными гвоздиками. Такой черпак хорош тем, что не портит краску на днище, когда им вычерпывают воду, и не тонет.

Для крепления фалиня на флоре рамки носового транца поставили обушок; для надежности применили не шурупы, а заклепки.

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАНГОУТА

В вооружении "Оптимиста" всего три детали рангоута - мачта, гик и реёк - шпринтов.

 

Изготовление рангоута: а - разметка бруска; б - обработка полосой наждачного полотна (шкурки).

 

Сложнее всего оказалось сделать мачту. Жорес Иванович сказал, что наиболее простым вариантом будет склеить заготовку из двух длинных реек. К тому же, такая клеенная мачта окажется прочнее цельной, не будет терять прямолинейности при изменении влажности, меньше опасность, что она потрескается при высыхании. Упрощается и решение "проблемы материала". Стоит только иметь в виду, что международными правилами класса (см. приложение II) применение клеенных мачт не разрешено: с такой мачтой официального мерительного свидетельства "Оптимист" не получит, однако нам оно пока и не требуется - до участия в больших гонках еще далеко!

Заготовку склеили из двух прямослойных, без сучков и с мелкими годичными кольцами сосновых реек. Затем Жорес Иванович показал, как из получившегося бруска делается рангоутное дерево правильного круглого сечения. Сначала брусок прострагивают, придавая ему сечение квадрата со стороной, равной диаметру будущего древка. При помощи рейсмуса на каждой грани прочерчивают по две линии, параллельные ребрам и отстоящие от них на 3/10 диаметра древка. Затем ребра сострагивают таким образом, чтобы обе линии, прочерченные на смежных гранях бруска, оказались лежащими в одной плоскости. Теперь в сечении получается восьмигранник, внутрь которого вписана окружность. Нетрудно сделать новую разметку продольных линий, каждая из которых отстоит от средней линии грани восьмиугольника на 1/10 диаметра. Снова прострогав заготовку по разметке, получают уже шестнадцатигранник, которому при помощи рубанка, рашпиля и шкурки несложно придать круглое сечение.

 

Рангоут швертбота "Оптимист".  1 - лопасть, фанера 6 мм; 2 - цевье; 3 - жесткая резина, 4 мм; 4 - деревянная ручка.

 

У топа мачты просверлили два отверстия диаметром 6 мм для крепления паруса - на расстояниях 23 и 123 мм от топа. Кроме того, к мачте закрепили пару металлических скоб и утку. Одна из скоб служит для проводки оттяжки шпринтова и крепится с передней стороны мачты на расстоянии 1110 мм от топа. Вторая - ставится с кормовой стороны у банки и используется для крепления галса и оттяжки гика.

 

"Усы" из фанеры на пятке гика.Крепить на клею и винтах М4 или заклепках.

 

Утка устанавливается на носовой стороне; за нее закладывается ходовой конец оттяжки шпринтова.

На внутренний конец - "пятку" гика поставили "усы" - вилку, охватывающую мачту с трех сторон. Ребята сделали вилку в виде накладки из 12 - миллиметровой фанеры, надежно закрепленной при помощи клея и двух винтов. Внутреннюю поверхность усов, которой гик опирается на мачту, обработали особенно тщательно; кромки скруглили и зачистили шкуркой, чтобы фанера не расслаивалась. (Возможен и другой вариант - вырезать две фигурные планки из дуба и приклеить их с боков древка.)

В усах просверлили два отверстия диаметром 6 мм для галса - тонкой снасточки, при помощи которой крепят к гику нижний галсовый угол паруса. Еще одно отверстие потребовалось просверлить у нока для крепления шкота - такой же снасточки, что и галс, но ввязываемой в шкотовый угол паруса.

На концы шпринтова надели две петли: одну - пришитую к нок - бензельному углу паруса, вторую - заплетенную на конце оттяжки рейка. Для упора этих петель на концах рейка сделали заплечики, прострогав концы до диаметра 10 мм. (Можно было вместо этого просверлить здесь отверстия для коротких и тонких снас - точек - штертов.)

Окончательно обработанный рангоут покрыли олифой, а затем и двумя - тремя слоями лака.

 

далее ШИТЬЕ И ОТДЕЛКА ПАРУСА

Print