СУДОВЫЕ РАБОТЫ (III КЛАСС)

25 Июля 2016

Судовые работы – это работы по ремонту судна и уходу за ним. К ним относятся весенний ремонт, уход за яхтой в течение навигации ипостановка её на зимнее хранение.

Данный конспект предназначен для детей, поэтому в нём отсутствует информация о марках и видах современных материалов и технологий ремонта, требующих квалифицированного персонала. Все приведённые здесь работы выполняются детьми под руководством тренера.

ВЕСЕННИЙ РЕМОНТ ЯХТЫ

Весенний ремонт начинается с осмотра корпуса яхты, её вооружёния и устройств. В дефектную ведомость, составленную осенью, вносятся ранее незамеченные дефекты. Затем составляется план ремонта, подбираются необходимые инструменты и материалы.

Наиболее трудоёмким является ремонт корпуса. Его следует выполнять в сухую теплую погоду. Когда работать с корпусом нельзя, ремонтируют паруса, такелаж, устройства, предметы снабжения.

МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РЕМОНТА ЯХТ

Краски:

  1. Масляные – хорошо защищают дерево, но долго сохнут и дают шероховатую поверхность.
  2. Нитрокраски – сохнут очень быстро, из-за чего их нельзя наносить кистью, необходимо пользоваться пульверизатором.
  3. Пентафталевые эмали – краски на основе синтетической олифы; дают гладкую глянцевую поверхность, сохнут несколько часов (окончательное высыхание – 18-20 часов).
  4. Эпоксидные – двухкомпонентные краски, смешиваемые непосредственно перед началом работы; дают шероховатую нескользящую поверхность, хорошо защищают, износостойкие; подходят для окраски палубы.
  5. Свинцовый и железный сурик.

    Свинцовый сурик – краска ярко-оранжевого цвета, которой красят подводную часть деревянных яхт, а также внутри корпуса под пайолами.

    Железный сурик – краска коричневого цвета; иногда используется как грунт.

  6. Густотертые масляные краски – очень густые краски, например, цинковые белила.

    Раньше использовались для приклеивания равендука к палубе и как герметик. Если развести густотертую краску олифой, то получится обычная масляная краска. Можно добавлять её также в пентафталевую краску, например, белила в синюю пентафталевую краску для получения голубой краски.

  7. Патентованные необрастающие краски – ядовитые краски, содержащие медь, для предохранения подводной части корпуса от обрастания.

Краски, кроме эпоксидных, можно наносить на загрунтованные поверхности или на покрытые краской того же вида: ПФ на ПФ и т.д. Свежее дерево предварительно покрывают олифой. Пентафталевую эмаль можно класть на нитрокраску и нитрошпаклевку, но нельзя делать наоборот (нитрокраска запузырится).

Если поверхность покрыта многими слоями краски, её надо ободрать шкрабкой. Это легко сделать, если предварительно поверхность прогреть паяльной лампой или обработать специальным растворителем.

Краску следует накладывать тонким слоем, хорошо растирать и не поправлять кистью уже покрашенные места. Для получения качественной поверхности красят два раза: красят, затем шкурят, после этого еще раз красят, разбавив краску растворителем, тонким слоем.

Все эпоксидные краски, лаки, смолы и клеи наносят только на деревянную или металлическую поверхность, полностью очищенную от других покрытий, и обезжиренную. Стеклопластик очищают от декоративного слоя.

Пентафталевые, масляные, нитроцеллюлозные и эпоксидные лаки имеют те же свойства, что и соответствующие краски. Лак следует наносить в 3-4 слоя.

Шпаклевки:

  1. Нитрошпаклевка.
  2. Масляная.
  3. Эпоксидная.
  4. Самодельная:
    • из пентафталевой краски с наполнителем (тальк, толченый мел, зубной порошок) – используется как нитрошпаклевка;
    • эпоксидная смола с наполнителем (древесные и металлические опилки, тальк, алюминиевый или бронзовый порошок, качественный цемент и т.д.) – используется как эпоксидная шпаклевка.

Эпоксидную шпаклевку применяют при заделке крупных выбоин на корпусе; для заделки мелких неровностей используют нитрошпаклевку или масляную, которые необходимо наносить тонким слоем с помощью шпателя. Следующие слои наносятся после окончательного высыхания шпаклевки.

Растворители:

  1. Скипидар – для масляных и пентафталевых красок.
  2. Ацетон – для масляных, пентафталевых, нитрокрасок.
  3. Растворители и разбавители разных марок – по инструкции.

Растворители используют для обезжиривания поверхностей, разбавления красок, лаков, шпаклевок и других целей.

Клеи:

  1. Столярный – в настоящее время используется редко.
  2. Казеиновый – также сейчас используется редко.
  3. Поливинилацетатный (ПВА) – универсальный клей, но неводостойкий.
  4. Эпоксидный – клей на основе эпоксидной смолы.

    Отечественной промышленностью выпускается клей двух марок: ЭДП и ЭКФ; из них клей ЭКФ – водостойкий.

  5. Полиэфирные смолы.

    Существует большое количество полиэфирных, эпоксивинилэфирных и т.п. смол, применяемых в современном яхтостроении. Каждая марка смолы обладает какими-либо специальными свойствами: химической стойкостью, огнестойкостью, пластичностью, хорошей адгезией и другими.

    Для ремонта яхт используются специально предназначенные для этого марки смол. Отверждение смолы происходит в зависимости от марки после смешивания с отвердителем либо после нагревания до определенной температуры.

  6. резиновый и аналогичные клеи («Момент», 88 и т.п.) – водостойкие марки могут использоваться как герметики.

Прочие материалы:

  1. Олифа – используется для защиты дерева от влаги; ей покрываются деревянные детали перед окраской или лакированием; олифой также пропитывается брюканец – брезентовый рукав, одеваемый на мачту в районе пяртнерса.
  2. Грунт – основа, наносимая на металлические или покрытые эпоксидной смолой поверхности перед окраской для лучшей адгезии.
  3. Герметик – вещество, которым промазываются соединения, которые должны быть герметичными (при установке иллюминаторов и т.п.).
  4. Полиуретановая пена – вещество, упакованное в аэрозольные баллончики; при выдавливании увеличивается в объеме до 50 раз, застывая, становится похожим на пенопласт.
  5. Гелькоут – наружный (декоративный) слой стеклопластика; существуют специальные марки гелькоутов на основе полиэфирных смол для окраски стеклопластиковых корпусов.

РЕМОНТ СТЕКЛОПЛАСТИКОВОГО КОРПУСА

Если за яхтой правильно ухаживали в течение навигации: не волочили днищем по песку, ходили на ней в чистой мягкой обуви, не сталкивались с другими судами, причалами и пр., тщательно мыли корпус, закрывали его от солнца чехлом, то работы с таким корпусом немного. Надо только вымыть его стиральным порошком, отполировать. Но со временем стеклопластик изнашивается: появляются трещины в декоративном слое, внутренние слои намокают, теряют прочность. Места корпуса, испытывающие большую нагрузку (в районе степса, креплений уток и ремней откренивания и т.д.), могут деформироваться. Вследствие ошибок управления появляются пробоины, выбоины, царапины. В этом случае следует более тщательно выполнить ремонт корпуса. Деформированные места подкрепляют дополнительными ребрами жесткости из дерева, алюминиевых сплавов, усиливают слоями стеклоткани. Вес яхты увеличится, в гонках она уже не сможет соперничать с новыми яхтами, но вполне еще может послужить для обучения новичков, прогулок и походов.

При ремонте корпуса надо внимательно осмотреть места склеивания палубы и корпуса, притыкания переборок баков плавучести к корпусу, так как эти места повреждаются чаще всего.

Работы с клеями, красками и лаками следует выполнять в сухую теплую погоду.

Заделка выбоин:

  1. Сошкурить декоративный слой грубой шкуркой.
  2. Приготовить банку и палочку для размешивания шпаклевки, шпатель, кусок полиэтиленовой пленки, руки покрыть защитным кремом, или намылить толстым слоем, или надеть резиновые перчатки.
  3. Развести эпоксидную шпаклевку или изготовить её из эпоксидной смолы и наполнителя. Смешивать компоненты необходимо на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.
  4. Обезжирить растворителем участок, на который будет наноситься шпаклевка.
  5. Заполнить шпаклевкой выбоину с помощью шпателя.
  6. Прилепить сверху кусок полиэтилена, хорошо пригладить, чтобы не осталось неровностей и воздушных пузырей.
  7. Выдержать 24 часа в сухом теплом месте.
  8. Оторвать полиэтилен, проверить качество заделки. при необходимости зашкурить, зашпаклевать нитрошпаклевкой.
  9. Покрыть грунтом, высушить и покрасить место выбоины.

Заделка пробоин:

  1. Подготовить поверхность, эпоксидный клей, полиэтилен, защитить руки так же, как при заделке выбоин. Кроме этого, отрезать кусок стеклоткани необходимой величины (не менее двух слоев), приготовить дощечку.
  2. Стеклоткань разложить на дощечке и пропитать её смолой. Если смола слишком густая, можно немного разбавить её ацетоном.
  3. Намазать смолой место, куда будет приклеена стеклоткань.
  4. Приложить стеклоткань на место и прогладить.
  5. Приклеить еще один или несколько пропитанных смолой кусков стеклоткани, каждый раз тщательно проглаживая, чтобы не осталось пузырей.
  6. Закрыть сверху куском полиэтилена, разгладить.
  7. Через 24 часа оторвать полиэтилен. Поверхность зашкурить, при необходимости зашпаклевать эпоксидной или нитрошпаклевкой. После достижения необходимого качества поверхности покрыть грунтом и покрасить.

Ликвидация мелких неровностей:

Мелкие неровности необходимо покрыть слоем нитрошпаклевки с помощью шпателя так, чтобы шпаклевка попадала только внутрь трещин, царапин и т.п. Когда шпаклевка высохнет, намотать мелкую шкурку на брусок и прошкурить поверхность. При необходимости операцию повторяют, добиваясь ровной и гладкой поверхности. При желании затем поверхность можно покрасить.

РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ДЕТАЛЕЙ

Фанерные шверты, рули, весла, деревянные буртики при намокании быстро темнеют, дерево портится. Необходимо циклей или краем битого стекла ободрать все потемневшие участки, зашкурить их, покрыть олифой 1-2 раза и полачить.

Если по краю пера руля или шверта образовалась зарубка, в это место можно вклеить вставку. Края зарубки выровнять. Выстрогать вставку точно по форме и размеру. Приготовить эпоксидный клей, намазать склеиваемые поверхности и соединить. Место склейки зажать струбцинами, или положить под груз, или обмотать штертом, закрепить мелкими гвоздиками, шурупами, или другим способом прижать склеиваемые детали друг к другу.

Через 24 часа зажимы снять, место склейки зашкурить, при необходимости зашпаклевать, добиваясь ровной и гладкой поверхности.

Шпаклевать деревянные детали можно смесью из эпоксидной смолы и мелких опилок. Смесью смолы с крупными опилками покрывают буртики, палубы и т.п. для получения шершавой, нескользкой поверхности.

Деревянные детали предпочтительно лакировать, т.к. под слоем прозрачного лака сразу видны все новообразующиеся дефекты: трещины, гниение дерева.

Во время ремонта руля проверяют также исправность рулевых оковок на рулевой коробке и на корпусе, наличие и исправность шкворня. Чаще всего рулевые оковки начинают качаться. В этом случае необходимо изготовить прокладки под них. Перо руля и румпель не должны люфтить (качаться) в рулевой коробке. Люфт тоже исправляется изготовлением прокладок.

Распространенный дефект рулевого устройства – поломка румпеля в месте крепления вертлюга удлинителя. В этом случае можно румпель слегка укоротить или изготовить новый. Хорошие румпели получаются из сломанных хоккейных клюшек.

РЕМОНТ ПАРУСОВ

Паруса из синтетических тканей не гниют, но сильно портятся от ультрафиолетовых лучей, от полоскания на ветру (когда яхта приводится в левентик или когда стоит вооружённая у берега).

Быстрее всего изнашиваются ликтросы, лат-карманы и швы в местах, где парус трется о ванты или другие снасти. Сильно портит паруса тугое скручивание, т.к. складки на них заминаются и искажают форму паруса. Для сохранения правильной формы необходимо также грамотно ставить паруса и растягивать их по рангоуту равномерно и в соответствии с силой ветра. Нельзя ставить в сильный ветер паруса, рассчитанные на слабый ветер, а в слабый ветер нельзя набивать оттяжки и фалы.

Если лопнули нитки по шву паруса, зашивают парус швом "зигзаг" по старым отверстиям. Если порвалась сама ткань, используют боцманский шов или "паучок". Иногда приходится ставить заплату. Её можно пришить на швейной машине или вручную швом "зигзаг". В более сложных случаях, когда надо поменять ликтросы, боуты и т.п., надо изучить соответствующую литературу и посоветоваться с опытными яхтсменами.

РЕМОНТ ТАКЕЛАЖА

Как правило, ремонт такелажа сводится к проверке всех снастей и замене вышедших из строя.

Если надо вырубить конец из новой упаковки, отмеряют трос, а затем накладывают марки по краям будущего разреза. Затем трос отрезают ножом. Синтетический линь можно пережечь без накладывания марок, соблюдая правила пожарной безопасности.

Часто на новом конце надо сделать огоны. На крученом тросе их заплетают. На плетёном это сделать сложнее, но можно закрепить огон прочной прошивной маркой из капроновых ниток.

Если надо срастить два конца, выполняют сплесень. Длинный сплесень не изменяет толщину троса, и трос только теряет немного в прочности. При коротком сплесне получается утолщение, которое не продергивается в кипы и блоки.

Снасти стоячего такелажа из стальных тросов надо тщательно проверить: не проржавели ли, все ли проволочки в тросе целы. Чаще всего трос обламывается рядом с коушем. При каких-либо дефектах тросы следует заменить.

РЕМОНТ РАНГОУТА

Деревянную мачту ремонтируют так же, как другие деревянные детали. Особое внимание следует при этом уделить ликпазу (нет ли задиров, трещин), местам крепления оковок (не качаются ли они, не прогнило ли дерево под оковками). В случае необходимости делают деревянные вставки, но эта работа требует высокой квалификации.

Металлический рангоут, как правило, ремонта не требует. Следует проверить исправность вертлюга гика и дельных вещей, крепящих стоячий такелаж; ликпаз может острыми краями рвать парус – в этом случае обработать край напильником.

Прежде чем устанавливать мачту на яхту, надо прикрепить все снасти стоячего такелажа, провести все фалы и топенанты, окончательно проверить исправность такелажа, соответствие длины снастей требуемой длине.

Степс и пяртнерс ремонтируются вместе с корпусом, но необходимо еще раз удостовериться, что всё в порядке. Выяснить, исправен ли чехол, чтобы можно было зачехлить яхту после установки мачты.

КОМПЛЕКТНОСТЬ СНАБЖЕНИЯ ШВЕРТБОТА

  • спасательные жилеты;
  • весла;
  • черпак;
  • губка;
  • флаг «Браво»;
  • буксирный конец;
  • запасные штерты и крепёж;
  • киса;
  • чехол.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Большинство красок, лаков и клеев являются токсичными и огнеопасными материалами. Инструменты, применяемые для ремонта: ножовки, дрели, стамески, отвертки, ножи, ножницы, цикли и шкрабки, – также могут представлять опасность при небрежном и неправильном обращении. Пыль, образующаяся при ошкуривании окрашенных и пластиковых поверхностей, может вызвать аллергию. Поэтому следует соблюдать правила техники безопасности:

  1. Пользоваться красками, лаками и клеями только на открытом воздухе или в помещениях с принудительной вентиляцией.
  2. Пользоваться респираторами, очками, рукавицами или перчатками.
  3. Соблюдать пожарную безопасность. Огнём пользоваться только под наблюдением взрослых.
  4. Правильно пользоваться инструментами, не бросать их где попало.
  5. После работы убрать за собой мусор.
  6. Материалы расходовать экономно, рационально.
  7. Работу выполнять тщательно, чтобы потом не переделывать.
  8. В сложных случаях обратиться за квалифицированной помощью.

УХОД ЗА ЯХТОЙ В ТЕЧЕНИЕ НАВИГАЦИИ

Чтобы сохранить яхту в хорошем состоянии, необходимо выполнять следующие правила:

  • все неисправности устранять сразу в конце тренировки;
  • при спуске на воду, подъеме из воды и причаливании не волочить корпус по песку и камням;
  • после прихода на берег яхту вымыть, зачехлить или перевернуть, паруса и снасти высушить, шверт, руль и весло убрать на стеллаж так, чтобы рулевыми оковками не царапать шверт;
  • убирая паруса в кису, не скручивать их туго, сложить свободными складками;
  • во время плавания соблюдать правила хорошей морской практики, избегать столкновений;
  • поддерживать порядок и чистоту на борту;
  • обувь должна быть чистая, на резиновой подошве, чтобы не портить корпус.

УБОРКА ЯХТЫ НА ЗИМНЕЕ ХРАНЕНИЕ

  1. Проверить состояние корпуса, парусов, рангоута, устройств, комплектность предметов снабжения и составить дефектную ведомость.
  2. Корпус вымыть, снять блоки плавучести, убрать корпус в помещение.
  3. Паруса и снасти просушить, убрать в кису.
  4. Рангоут убрать в чехол, положить на стеллаж. Если стоячий такелаж остается на рангоуте, принайтовать его к мачте.
  5. Руль и шверт положить на ровное место или специальный стеллаж, чтобы они не деформировались и не царапались.
  6. Спасательный жилет высушить, вынуть пробки.
  7. Предметы снабжения убрать в кису.
Print